В мире этнографических музеев под открытым небом порядка шестисот. Один из самых больших, интересных и доступных для нас (как по расположению, так и по цене) — село Пирогово под Киевом, куда со всей страны по досочкам свезли культуру и историю.
Года три-четыре назад я впервые побывала в Суздале. Этот древнерусский городок произвёл на меня неизгладимое впечатление. Однако больше всего в память врезался музей деревянного зодчества под открытым небом. Срубленные избы, церковки, меленки… Моему восхищению не было предела. Видя мой восторг, экскурсовод сообщила мне, что под Киевом есть музей народной архитектуры и быта «Пирогово», который во много раз больше российского аналога. Я поставила себе цель во что бы то ни стало подивиться на украинские хаты. И я её достигла.
Добраться до Пирогова из Киева можно на рейсовом автобусе. На каком именно — подскажет любой взрослый киевлянин. Язык, как говорится, не только до Киева, но и до Пирогова доведёт. Нужно только грамотно спрашивать, примерно так: «А как добраться до самого большого в мире музея под открытым небом?» Билет до Пирогова стоит 2,5 гривны — на полгривны дороже, чем просто покататься по столице Украины на общественном транспорте. Если не попадёшь в киевскую пробку, то на месте окажешься минут через тридцать. Правда, водителя обязательно нужно предупредить, что тебе нужно непременно в музей. Иначе он и не подумает сделать километровый крюк от трассы до ворот Пирогова, а вам придётся протопать это расстояние пешком, как и мне.
Вот вы и у ворот. У входа табличка «Работаем круглый год без санитарных дней и выходных». Очереди у касс нет. Возможно, потому, что в Пирогово я прибыла довольно рано — в 11 утра. Беру билет — 15 гривен, ещё столько же обошлось разрешение на пользование фотоаппаратом. Это ещё что — чтобы заснять Киево-Печерскую лавру, пришлось выложить 50 гривен. Уже собираюсь войти, но замечаю у входа домик, на двери которого манящее объявление: «Глинтвейн». Пройти мимо не могу, покупаю пластиковый стаканчик немецкого напитка и ступаю на благословенную украинскую землю. Пара глотков горячего кислого винца с лимоном, и передо мной открывается чудный вид — пара белых хат и церковь с ярко-зелёными куполами невдалеке. Наслаждаться картинкой помешал гид — мужчина на чистом суржике предлагает экскурсию или на худой конец путеводитель по Пирогову. Кстати, информация в последнем оказалась только на украинском и английском языках. В общем, отказалась и от мужика, и от карты. Не потому, что денег пожалела, просто не хотелось торопиться, как это обычно бывает с экскурсоводом, да и кое-что об этом месте я успела узнать от своей тётки — коренной киевлянки.
Так вот доподлинно знаю, что этот музей под открытым небом, или по-научному этнографический скансен, был создан в 1969 году. Говорят, что он самый большой в мире. Сюда с разных концов страны буквально по досочкам свезли старинные украинские хаты и заново отстроили. Получилось очень правдоподобно. Собственно, Пирогово — это название близлежащего посёлка, а 150 гектаров земли с экспонатами нарекли довольно сухо — Музей народной архитектуры и быта НАН Украины. Исходя из названия, становится понятно, что финансируется сие учреждение из госказны. Первый посетитель перешагнул его двери в 1976 году. В основном сюда возили школьников и студентов, изучающих историю земли родной. Но вскоре об этом местечке на окраине Киева прознали и сами жители украинской столицы. В общем, с тех пор отбоя от посетителей нет. И слава богу! Усадьбы с сельскими домами и хозяйственными постройками сгруппированы в соответствии с историческими особенностями того или иного региона Украины. Всего здесь представлено шесть регионов: Среднее Приднепровье, Полтавщина и Слобожанщина, Полесье, Подолье, Юг, Карпаты. Говорят, что где-то здесь есть хата, которая считается самым древним памятником народного строительного искусства на территории бывшего СССР и датируется 1587 годом. Если не брешут, то на этих просторах также стоит изба, некогда принадлежавшая родственникам самого Тараса Шевченко. Забегая вперёд, скажу, что мне не удалось отыскать ни ту ни другую. Вывод: надо было раскошелиться хотя бы на путеводитель.
Стою, как русский витязь на украинском распутье: налево пойдёшь — в Карпаты попадёшь, направо — в Полесье окажешься, прямо — в Приднепровье побываешь. Я пошла прямо — к ранее обозначенным зелёным куполам. Сразу хочу отметить, что Пирогово не зря относится к круглогодичным музеям. Местные жители уверяют, что сюда стоит приезжать поздней весной или летом, когда вокруг всё зелено. Я не согласна. Думаю, что и зимой, и весной, и осенью в Пирогове можно отыскать свои прелести.
Двигаюсь вперёд по мощённой булыжниками узкоколейке. Первое, что бросается в глаза, — чистота. Рука не поднимается что-то выбросить на эти скошенные, едва позеленевшие лужочки и дворики. От осознания этого чувствуешь себя как-то возвышенно. Гордо выбрасываю опустевший стакан в урну — они здесь у каждой хаты стоят, в отличие от туалета, который почему-то на площади 150 гектаров умудрились построить всего один. Приближаюсь к избам. На каждой закреплены таблички с информацией. Одну из такого-то села привезли, другую — из такого-то. В голове это немного не укладывается. Но принимаю на веру. Привезли так привезли.
Прошу прохожего запечатлеть меня на фоне одной из них, тут слышу откуда-то со стороны «Ну, як дытына» и что-то ещё на мове… Это смотритель в женском обличье и с вилами в руках гонит меня из огорода. Стыдно стало, поскольку догадываюсь, что служители получают за свой труд сущие копейки и, скорее всего, кормятся с этих приусадебных грядок. В общем, извиняюсь на трёх языках, иду дальше.
Натыкаюсь на мини-распродажу гончарных изделий и рушников. Цены на сувениры вполне демократичные, однако от покупки воздерживаюсь в надежде, что дальше выбор будет шире. Напрасно. Больше подобных лавчонок я не встретила. То ли с торговлей здесь всё плохо, то ли ещё не сезон.
Вхожу во двор мазанки, дверь которой распахнута настежь. Однако любоваться внутренним убранством избы пришлось снаружи — вход в сени перекрыт верёвкой. Оно и понятно — какая полуторавековая украинская хата выдержит нашествие оголтелых туристов. Наклоняюсь что есть мочи в дверной проём, чтобы всё-таки разглядеть содержимое комнаты. Курная печь, глиняные крынки, миски, деревянная мебель, рушники, прялки, ещё какие-то приспособления, о назначении которых остаётся только догадываться. И спросить-то не у кого — смотрителей рядом с хатами нет. Украшения в комнате традиционные украинские — связки с кукурузными початками, красным перцем и чесноком. В общем, внутренняя декорация ясна. Удовлетворив своё любопытство, начинаю исследовать хату снаружи. Мысленно жму руку реставраторам и служителям. Избушка сверкает белизной, даже редкие трещины смотрятся естественно. Стараясь не прислониться к свежей побелке, заглядываю в окна. К сожалению, разглядеть ничего не удаётся — стёкла практически полностью замазаны каким-то раствором, не зря же хата зовётся мазанкой. Да и вообще, неприлично в окна заглядывать.
Дохожу наконец до ранее облюбованной церкви с зелёными куполами. Они даже не зелёные, а салатные — в общем, мягко говоря, неожиданный окрас для подобного заведения. Вход внутрь свободный и бесплатный. Переступаю порог и сразу ощущаю, что снаружи намного теплее, чем внутри. Ещё понимаю, что церковь действующая — иконостас, зажжённые свечи и даже лавчонка с распродажей различной утвари. Правда, в самом помещении никого не оказалось — ни батюшки, ни смотрителей. Из красочного проспекта узнаю, что нахожусь внутри церкви Святой Параскевы из села Зарубинцы. Пришлось покинуть сей памятник, так и не поставив свечу — купить её не у кого. Жаль.
Далее следую прямиком на ярко-жёлтое пятно, что маячит невдалеке у околицы очередной мазанки. Присматриваюсь — подсолнухи. Искусственные, конечно. Обхожу дом с тыла и вижу у входа вывеску — «Корчма». Намереваюсь отобедать, но отвлекаюсь на стоящую рядом огромную деревянную телегу. Пытаюсь поддать её плечом, чтобы узнать — насколько та тяжела. Мимо проходят мужики и подтрунивают, мол, давай, навались. Сами проходят в корчму. Я следом. Поздно, дверь заперта, заведение на спецобслуживании. Кусаю локти от досады, но тут же успокаиваюсь, учуяв запах шашлыка. Мангал нашла быстро — и так же быстро разочаровалась. Стоит мужик с единственным шампуром и пытается мне его продать за 50 гривен!!! Тут во мне проснулась хохлятская прижимистость. Разворачиваюсь и иду искать другое место, где смогу постоловаться. Долго плутать не пришлось. Натыкаюсь на очень приличное заведение, вхожу внутрь — официанты бегают как заведённые. У кассы странный ценник на чистом русском примерно следующего содержания: задать вопрос — 10 гривен, получить ответ — 15 гривен, получить правильный ответ — 20 гривен. Вспоминаю о прижимистости и сама ищу на стойке меню. Подходит официантка и предлагает мне разместиться на летней веранде. Несмотря на небольшой ветерок, соглашаюсь. Пока иду к своему столику, замечаю, что местная публика предпочитает трапезничать шашлыком. Открыв меню, отказываюсь поддержать аборигенов. Заказываю маринованные грибочки, овощные соленья, сало с хреном, вареники со шкварками и горбушечку чёрного хлеба. Не пожалела. Всё было очень вкусно.
Отобедав, отмечаю для себя, что посетителей в Пирогове существенно прибавилось. Видимо, проснулись киевляне и потянулись к корням своим. Все со своей снедью. Здесь же огромная площадь со столами и лавками, где можно раскинуть свою скатерть. Невдалеке развернулись футбольные баталии. Мальчишки без ворот и размеченного стадиона гоняли мяч по лугу на фоне древних ветряных мельниц. Их здесь десятки — и ни одного Дон Кихота. Некоторые меленки находятся на реставрации — лопасти прохудились, а на другие можно забраться и полюбоваться открывающимися сверху красотами. Дух особо не захватывает, но всё равно приятно.
Пирогово — одно из тех мест, где не знаешь, как поступить: бесконечно щёлкать фотоаппаратом, пытаясь увезти частичку этой красоты с собой в Москву, или отрешиться от суеты и наслаждаться увиденным. Совместить приятное с полезным мне не удалось. Да и окинуть взором хотя бы пятую часть из трёхсот экспонатов не получилось. Поэтому придётся посетить Пирогово повторно. О чём я нисколько не жалею и вам желаю.
ОТПРАВИТЬ:
| Читать @chaskor |
Статьи по теме:
- Токио: что делать в городе, которого нет.
Предположим, вы оказались в столице Японии всего на один день и одну ночь. - Изумляющая Индия в объективе легендарного Рагху Рая.
Фотографии, передающие индийский колорит. - Жить в Австралии.
Стоимость проживания в одной из самых благополучных стран мира. - Советские туристы за границей.
Как отдыхалось в компании сотрудников КГБ, и сколько стоили поездки. - Перекусить в мультфильме.
В Сеуле есть кафе, посетители которого словно попадают в нарисованную реальность. - Плюсы и минусы зимовки в Марокко.
Низкие цены, свежие фрукты, неодобрение прохожих и убогий интернет. - Кинотур.
Влюбиться в город с первого взгляда. - Исландия пешком и автостопом.
Как сэкономить в Исландии. - Монако, Андорра, Лихтенштейн.
Нищегид по карликовым государствам Европы. - Как путешествия заставляют наш мозг работать продуктивнее.
Почему путешествовать реже двух раз в год вредно для здоровья.
